JOSÉ SALVADOR MURGUI, CRONISTA OFICIAL DE CASINOS

Bejís es ese antiguo núcleo de población que pertenece a la provincia de Castellón, justo  en las estribaciones de la Sierra de Jabalambre. Es como una ciudad encantada en el centro de una montaña entre valles, aldeas y Castillo.

Por la carretera CV-35 una vez pasas por el entrañable pueblo de Alcublas, llegando a la Balsa, encuentras el cruce en dirección a Sacañet -Canales. Los almendros ya perdieron las blancas hojas de la flor, y el verde esmeralda es el adorno perfecto que cubre la seca leña del troco de los almendros. La naturaleza, la primavera, dan el color oportuno al paso del tiempo.

Es domingo y empieza verse nieve en las cunetas, me adentro por la carretera siguiendo la ruta que me acerca hasta la cima de la Bellida, donde todas las montañas están cubiertas de nieve. Mil doscientos sesenta y cinco metros de altura coronan ese impresionante puerto, que hoy aparece nevado a la vista de todos.

Por un camino de tierra, voy subiendo un poco más alto, para ver los “ventisqueros” y las “neveras”, es decir la mayor concentración de Pozos de nieve del Mediterráneo. La palabra ventisquero, ya le da el protagonismo adecuado al viento en las épocas de inverno que hacía posible que los hombres, mujeres y niños de aquella época pasada, trabajaran amasando la nieve en esos pozos de piedra, para en épocas de verano, llevarla por la noche en carros hasta Valencia, para aplicarla con fines comerciales que abarcaban desde la medicina, pasando por la hostelería y otras necesidades del momento.

Era la forma de ganarse el pan los vecinos de aquellas rudas y frescas tierras.  Son  cincuenta y tres los depósitos distribuidos por el cerro de la Bellida. Estos Ventisqueros se sitúan entre  los 1.210 m y 1.330 m de altitud.

La mayoría de estos depósitos se encuentran en mal estado de conservación,  pero es importante visitarlos y conocer su historia.  Posiblemente sea  una de las pocas concentraciones pétreas, tan antiguas, necesarias para la conservación de nieve en la proximidad de nuestros pueblos. Son rincones ocultos  diseminados en lo alto de la montaña, que hoy aparecían radiantes y luminosos al  cumplir el objetivo para el que fueron creados: almacenar nieve.

Los Ventisqueros tienen su nombre, que va ligado a la propiedad del  constructor, del lugar que ocupan, o de detalles que permitían su identificación y los definían: Ventisquero de los Frailes, uno de los que mejor se conserva, y que tiene su nombre por los frailes de la Cartuja de Porta – Coeli, o de los de Val de Crist. Ventisquero del Tío Bartolomé, Ventisquero del Tío Cabrero, Ventisquero del Tío Bodegas. Ventisquero de las Ombrias, Ventisqueros del Navajo, Ventisquero del Pino. Ventisquero de las Dos Puertas, y Ventisquero Royo.

Esta historia de los Pozos de nieve, iba ligada a la subasta de arriendos y a las inclemencias del tiempo. Hay verdaderas historias que nos hablan de luchas, de trabajo, de adversidades para que no se helaran las personas cuando el viento  helado se hacía insoportable, buscando la forma  adecuada para no entrar en hipotermia. Hasta incluso la muerte llegó a pasar factura a un padre y un hijo, que discutiendo  por los precios, los transportes y las ganancias, según cuentan los más viejos del lugar, fue herido el padre a manos del hijo, encontrado la muerte en tan trágico momento.

Piedras que sepultan historia, tierras empapadas por la nieve, caminos regados por frías gotas de deshielo, que anuncian la primavera.

Siguiendo el camino, pasando por la Masía de Pérez, El Collado, grandes construcciones en ruinas,  llegamos hasta un pequeño lavadero escondido en una  abierta curva, que se ve adornada por la cumbre pedregosa de altas montañas, una pequeña fuente que mana cantarina, y la cisterna de ordenadas piedras claras que guarda las frescas aguas almacenadas. Hasta allí llegaban andando las mujeres, cargadas con la ropa y ajuares, desde los diferentes puntos vecinos.

A lo lejos y en lo alto se ve la urbe de Bejís, entre aldeas, caminos y sendas que te conducen al destino marcado.

Te reciben desde los alto,  las murallas del Castillo Romano, que algunas de sus piedras reposan  en el Museo, piedras que nos hablan de los Dioses  Manes,  de Cornelia Marcela,  de Lucio Antonio Plácido, o de Lucio Antonio  Blastino, que murió a los 70 años…  piedras funerarias que formaron parte de este entorno petril que desde lejos se vislumbra.

Paseando me acerco hasta la Ermita de la Virgen de Loreto del S. XVIII, dedicada a la patrona de Bejís, donde se ve muy bien conservado el zócalo cerámico, datado de la misma época, junto a la pila de agua bendita, en el suelo, reposa la antiquísima campana que sonaba desde lo alto de la fachada.

Pasando por el arco de piedra, veo en su centro, en la parte más elevada,  al igual que también se ve,  en la fachada de la Iglesia, una cruz de Calatrava junto a dos Blasones, labrados en piedra.  Desde allí se ve la pequeña verja de la  ermita, el Ayuntamiento, que  en su día allá por los años 1940, reconstruyo  “Regiones devastadas”, los bares, el horno y la carnicería.

La Iglesia parroquial  construida entre los siglos XVI – XVII tiene  una puerta de acceso lateral renacentista  datada en el año 1554, a la vez que  un atrio ajardinado en el que se ven  los dos arcos de piedra amarillenta, procedentes del antiguo Ayuntamiento. Al  fondo hay una pequeña lapida que nos recuerda la figura del Reverendo sacerdote Don Joaquín Bel.

La iglesia es espaciosa y diáfana, en el frontis del  altar mayor esta la Virgen de los Ángeles, junto a San Victorio y San Peregrino, a los pies podemos ver  la Virgen de Loreto,  y en  los diferentes altares se guardan con hornacinas  las imágenes de la Virgen de los Desamparados, de San Vicente, San Blas, San José, la Inmaculada Concepción, el Niño Jesús de Praga, o San Antonio. Además de otras pinturas y esculturas de José Vicente Cifre Fornas, catedrático de Dibujo. 

Junto al púlpito está el cuadro de San Cristóbal, procedente de los Pradillos, y enfrente la imponente pintura de  San Miguel de El Collado.

Por una estrecha y empinada escalera, pude subir hasta lo alto del campanario de ordenadas piedras, donde la vista es imponente; desde allí ves los restos del acueducto, el Castillo, Peña Escabia, Peña Juliana, casi todos los detalles que esconde Bejís y que desde los arcos de las campanas, o desde el pequeño rellano  donde se ubica el reloj puedes contemplar. La campana fundida en 1944, sonó fuerte dando la hora, la una de medio día.

Empapanda mi mente con tanta información, y mejores vistas,  empezó la operación retorno, en primer lugar bajar de la torre,  después contemplar  los azulejos que forman el zócalo de la sacristía, que son de la misma época que los del Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia.

Finaliza la visita llegando hasta las paredes del Mesón, donde en una pequeña lápida de piedra se lee: “Se hizo esta casa mesón, a costa de los propios de esta Villa y encomienda de Bexis, en este año de 1779 que es el 20 del reinado de S.M. el Señor Don Carlos III.”

Las piedras nos hablan, los altos escalones para subir a la iglesia nos despiden, veo los rulos de la vieja almazara, que lanzan al viento suspiros de amor, y  pasando por la puerta cerrada de aquella casa que hospedo a la Hermandades del Trabajo de Valencia, llego  de nuevo al Museo, donde una lápida me dice hasta luego: “El pueblo de Bejís a Don Antonio Ponz, 1725-1792, Hijo ilustre y Crítico de arte. Primer Secretario Real, Academia de San Fernando.”

Quedan más caminos abiertos donde marchar: la fuente de los  Cloticos, Las Masías de Arteas de Abajo, Arteas de Arriba, Los Pérez, Ríos Arriba, Las Ventas, el Rio Palancia, y todas las bondades que nos ofrecen estas rutas de interior, que marcan los estrechos lazos de unión entre Castellón y Valencia.

Es otra forma de ver el mundo, es el momento de abrazar la historia. Es la hora de conocer nuestro entorno.

Fuente: https://www.elperiodicodeaqui.com

FRANCISCO PÉREZ PUCHE, CRONISTA OFICIAL DE VALENCIA

Venimos a Valencia a disfrutar», dicen los turistas que aterrizan en Manises, después de darse un madrugón y hacerse más ‘peceerres’ que un futbolista para salir de París, de Frankfurt o Bristol con la maletita a cuestas. Cuando los veo y los oigo, me da un subidón, aunque me entra al mismo tiempo congoja: qué mal, que rematadamente mal tienen que estar en su tierra; y qué bien se supone que estamos aquí, aunque no nos estemos enterando de la estupenda estrategia de combate que aplican las tres damas que tengo en mi altar, doña Ana, doña Mónica y doña Gabriela. Esto es un disfrute…

Sí, incluso en la Alemania de doña Ángela está el bicho rebelde y no dan con la clave de vacunar deprisa y bien, como en Estados Unidos, donde todos los de mi quinta tienen ya las dos banderillas en un antebrazo que empiezan a exhibir al sol. Lo de siempre, una Europa pensatriz y una América resolutiva, vuelve a quedar claro. Por la tierra de Lincoln, vacunan en los aparcamientos, aún a riesgo de francotiradores; por los pagos de Carlomagno, hay que sortear barricadas de protesta para llegar al ambulatorio…

Turistas, turistas. Venga, haremos la vista gorda: ese papel en inglés que exhibe el viajero de la gorra parece que pone que tiene un barco en Denia y que toca ponerle el aceite de verano. Bienvenidos seáis, amigos de la mochila, si dejáis euros, aquí y allá, como las miguitas del cuento: tenemos las botellas a enfriar desde hace más de seis meses. Y como a nosotros no nos dejan comer juntos en casa a dos parejas, ni siquiera padres e hijos, lo más probable es que nos veamos en Terrazalandia. En cualquier sitio, desde Torrevieja a Morella, habrá ocasión. Porque las sombrillas con setas de butano se extienden desde l’Olla hasta Aitana y desde Burriana a Olocau del Rey, que no hay más que elegir, quitar la escarcha y sentarse.

Los americanos ya andan intentando recobrar aquella reserva en Cerdeña que quedó inútil hace un año. «Siamo ancora chiusi…», dicen desde una Italia acantonada ¿Y la Selva Negra? Buf… imposible. Pues habrá que esperar un poco más. Nos aguantaremos las ganas de ver la catedral de Reims, o la locura de Luis II de Baviera, aunque docenas de franceses y alemanes que tampoco han visto lo que tienen se empeñen en meterse en un apartamento de Cullera. El ser humano es imprevisible y una de sus virtudes es ese empeño en cambiar el culo de sitio sin el que América estaría todavía por descubrir.

– Mi tener casa propia en Mallorca… Con grande piscina.

Pues no se hable más. Pase y aligere, que a las dos, en el canal ‘Viajar’, ponen un documental sobre el Rin y sus castillos.

Fuente: https://www.lasprovincias.es

ANTONIO GASCÓ, CRONISTA OFICIAL DE CASTELLÓ

Castellón en los inicios del siglo XX era una ciudad agraria y su hábitat, perteneciente en una amplia mayoría al sector primario, hablaba en valenciano. El funcionariado, los militares, la iglesia… utilizaban como idioma vehicular el castellano, que gozaba de un prestigio, entre los naturales del terreno, mucho mayor que el de la lengua propia. De hecho muchos castellonenses, con el fin de alcanzar cierta prosapia, trataban de expresarse en ambas, pero la falta de práctica y su poco nivel cultural (casi el 50 % de la población era iletrada) les llevaba a decir auténticos desbarros ( espardenyades ) al expresarse en el lenguaje estatal.

La empleada de hogar de la casa de mis abuelos, la tía María la Rioja , vernácula de pies a cabeza, era uno de esos prototipos. Oí decir a mis mayores que, en cierta ocasión, fue «a la catastro» por una cuestión de su vivienda y volvió muy preocupada, refiriéndole el asunto a mi abuela Consuelo . Contó que los oficinistas la hicieron pasar, de mesa en mesa, preguntándole todos lo mismo: donde vivía. Al escuchar el nombre de la vía pública, indefectiblemente, arrancaban en sonoras carcajadas. Sin inmutarse, la buena mujer contestaba que «al carrer mascle i femella». Su preocupación era el no entender el porqué de las risas. Y la razón era que su domicilio estaba en la calle Vázquez de Mella. Ítem más.

Cuando iba a la iglesia, al cantar el Tantum ergo , en las exposiciones del Santísimo, sustituía el « genitori genitóque, laus et jubilátio » latino, por «que li toque, que li toque, la jubiiiiiilació». Y esta última es todavía peor: en la Salve a la Virgen del Lledó suplantaba la estrofa «Con viva fe y efusión» por «Con vida y fue defunsión (sic)» en una mezcla de castellano y valenciano, bastardeando las dos lenguas. H

Fuente: https://www.elperiodicomediterraneo.com

J. PAYÁ NICOLAU, CRONISTA OFICIAL DE LA VILAJOIOSA

Al vilero Juan Galiana, que estaba preso por deudas, lo sacaron de la cárcel de Villajoyosa, o le dieron “soltura”, pocos días antes de la festividad de la Pascua del año 1751, según había pedido su representante ante el Justicia y los acreedores, y que era el practicante del escribano Francisco Morales. ¿Por cuántas y por qué tipo de deudas estaba en prisión Galiana y por qué tanto tiempo? La deuda que lo llevó a prisión fue la de un plazo incumplido en el pago de un mulo que le había vendido Nicolas Barber (sic) en 1749. El Justicia, Antonio Mayor, ordenó enseguida se procediera contra la persona y bienes del labrador que debía aquel plazo, diez libras exactamente. Ese día era el 15 de febrero de 1751, y la ejecución del embargo no se inició hasta doce después. Juan Fita, el alguacil del ayuntamiento, se personó en la casa del campesino Galiana en compañía del escribano Isidro Lorca, pidiéndole que pagara a Barber, labrador también, las diez libras pendientes. El requerido alegó que así, de pronto, carecía de tal dinero, pero que, en su defecto, ofrecía “un pedazo de tierra huerta de dcha Villa partida dels porchens que sera una ora de labrar, plantada de diferentes arboles que linda con tierras de Antonio Zaragoza y Blas Lloret, en cuyos bienes travó (embargó)

[proclamando]

la execucion en vos, y nombre de cualesquiera otros que al tiempo del remate (a la subasta del predio agrícola) apareciesen ser propios de dcho reo ejecutado”

Siguiendo la fórmula de los embargos, quería decirse que éste se dejara abierto por si aparecían bienes, digamos, mejores o más apropiados para satisfacción de la deuda. Firmaron Galiana y el ministro (!) Fita, dando fe de ello Isidro Lorca. Comoquiera que el deudor no puso sus fianzas, se le trasladó “a las Reales carseles desta Villa (por Villajoyosa) en las que quedo preso, y encargada su Custodia al mismo Fita, quien prometió tenerle a orden, y disposición de su merced (el Justicia), y de esta causa”.

El folio número cinco del pleito registra un memorial del total de las deudas pendientes que afectaban a Galiana: unas doscientas libras, doce acreedores en total, y mientras que otro listado describe sus bienes. Éstos son una casa intramuros en la calle Mayor; la tierra de Els Porchens; la parte y porción de la herencia de su padre, tierra secana en Villajoyosa, partida llamada “Cabo del Atall” (?) Esta tierra, con riego del cielo, aducía, la había vendido “mas de quatro años hace a Pedro Marsed”, cosa que la invalidaba para una subasta. A 11 de marzo el encarcelado pedía al Justicia que sus acreedores tomaran la tierra antedicha, que cobrasen y que quitaran su condición de reo, que tanta vejación le suponía. Comunicado este extremo a los once acreedores, transcurrió el tiempo sin que dieran señales de aceptación, así que, viendo demora tan irritante, entraba a representar a Galiana el Morales que se nombra al principio de estas líneas, teniendo que refutar aquello que, semanas más tarde, opondría Nicolas Barber: que los numerosos acreedores de que dejaba constancia el encarcelado eran todos familiares del mismo en grados más o menos próximos. De modo, quería decir la parte contraria, que en realidad no había tantas deudas, no sirviendo aquello de excusa del perseguido para disculpar su demora en el pago… En el folio veinte (!) vemos cómo resuelve el Justicia, asesorado por don Francisco Ivorra y a ruegos de quien representa al encarcelado. Se acercaban días de solemne festividad, pascuales, y, “dandose por esta parte fianza de carcel segura, se ponga en libertad”. Era el día 5 de abril. El escribano del Juzgado daba fe de haberse puesto fianza para aquella “soltura” (excarcelación, vamos) por parte de Juan Esquerdo… y quizá el excarcelado se sintiera con ello más contento que “unas pascuas…”

Fuente: https://lavilacronistaoficial.wordpress.com

El cronista reclama su puesta en valor para recuperar la fauna y la flora que habitaba a su alrededor

M. MARTÍNEZ

La antigua acequia de Beselga, que transportaba el agua desde el manantial de la montaña hasta el lavadero, lleva años seca. Servía para regar los campos de la zona y para consumo humano, pero tras la instalación del riego por goteo en los huertos su utilidad ha desaparecido quedando en el olvido.

Fue construida en el siglo XIX y atraviesa la montaña de Beselga hasta llegar a su destino, el antiguo lavadero que existe en este histórico poblado del municipio de Estivella. Su agua tenía un doble uso: agrario y para consumo humano. Y una balsa recogía el agua sobrante.

La acequia se reformó durante el siglo pasado cuando se amplió el nacimiento fluvial, y algunos elementos del lavadero se restauraron en los años 70. Hasta aquí subían las mujeres de Estivella cada semana para hacer la colada.

Sin embargo, cuando la comunidad de regantes decidió implantar el sistema de riego por goteo, el agua dejó de circular por la acequia y las distintas administraciones que han pasado por el Ayuntamiento de Estivella desde entonces han abandonado esta infraestructura hidráulica, tan preciada por los vecinos por su historia y por su valor ecológico.

Es por ello que el CRONISTA OFICIAL DE ESTIVELLA, LLUÍS MESA, ha reclamado la recuperación de este elemento del municipio por su historia y por su contribución a la fauna y a la flora de la montaña de Beselga. Y es que tal y como narra Mesa, en sus alrededores crecía una fauna y una vegetació propia de la zona que ahora está desapareciendo. Mesa recuerda que varias Corporaciones locales han mostrado su voluntad de recuperar parte del uso de la acequia y del lavadero, Pero a día de hoy la realidad es que continúan secos.

Fuente: http://www.elperiodicodeaqui.com

JOSEP CATALUNYA ALBERT, CRONISTA OFICIAL D’ALGAR DE PALÀNCIA

Hasta principios del siglo XX Algar era un pueblo semiaislado, con muy escasas y deficitarias vías de comunicación, lo que dificultaba enormemente dar salida, entre otras cosas, a sus productos, sobre todo agrícolas. El pueblo no tenía otras comunicaciones hacia el exterior que la llamada Carretera de la Vall d’Uixó o Camí de la Vall, que entraba en el término municipal procedente de Vall d’Uixó , cruzando el río Palancia sin ningún puente, lo que dificultaba su paso en los casos de crecida del río, atravesando las zonas de huerta próximas a este último y el casco urbano hasta enlazar con la vieja carretera nacional de Valencia a Teruel, a unos tres kilómetros de la población, y un precario camino de herradura hasta Alfara de la Baronia.

                Un hito muy importante en cuanto a la mejora de las comunicaciones de Algar lo constituyó la construcción, en su término municipal, de la estación del Ferrocarril Central de Aragón.

                En cumplimiento de la Ley de 9 de enero de 1880, y tras muchas vicisitudes, el gobierno español otorgó, el 3 de mayo de 1895, la concesión a la empresa belga “Societé Genérale pour favoriser l’Industrie Nationale” para la construcción de una línea férrea entre Calatayud (Zaragoza) y Sagunt (Valencia). Los empresarios belgas se asociaron con capitalistas españoles, surgiendo así, el 7 de noviembre de 1895, la “ Compañía del Ferrocarril Central de Aragón”, conocida por los habitantes de la parte aragonesa como el  “Central” mientras que en la parte valenciana era conocida popularmente como la “ Vía Churra “. La concesión, finalmente, contempló el trayecto entre Calatayud y el Grao de Valencia.

A finales de 1897 estaba muy adelantada la construcción de los edificios de las estaciones, todas ellas con diseño estándar y normalizado, de Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara y Algar de Palancia. Algar tuvo estación propia en el año 1906, contando incluso con un apartadero para la fábrica de harinas ubicada en el municipio, fábrica que, en esos años, era una de las más importantes del territorio valenciano. Aunque los vecinos de Algar y su Ayuntamiento tuvieron mucho interés en que la estación se ubicara cerca del casco urbano, no se logró del todo este objetivo, el cual, de haberse conseguido, hubiese beneficiado mucho a sus habitantes y residentes. Al final, la estación, que se encuentra a una altitud de 204,10 metros, se construyó en el término municipal, a un kilómetro de distancia del caso urbano, en un punto equidistante entre los municipios de Algar y Alfara de la Baronia.

                La estación de Algar, durante un largo período de tiempo, tuvo una gran actividad, no solamente en lo relacionado con el transporte de viajeros que se trasladaban a las ciudades de Segorbe, Sagunto y Valencia, principalmente, sino además en cuanto a la carga y descarga de toda una  serie de productos y mercancías tales como algarrobas, maleza para las fábricas de cerámica de Manises, trigo y harina, ganando caballar, cítricos, ganado ovino procedente de Aragón buscando los pastos de invierno en la ribera del río Palancia, etc. Los más mayores de Algar aún se acuerdan con nostalgia de los trenes llamados “el borreguero”, “el chispa”, “el correo” y “el pájaro azul”.

                La estación, desde hace ya unos años, fue cerrada. Si bien después funcionó un pequeño apeadero para servicio de viajeros, muy pronto, ante la escasez de los mismos, también fue cerrado. Los sucesivos Ayuntamientos de Algar han llevado a cabo todas las gestiones necesarias para la reapertura de la estación o, al menos, de un apeadero para viajeros en un lugar intermedio entre el casco urbano y la urbanización de más de doscientos chalés “Montes del Palancia”, si bien todas han resultado infructuosas hasta la fecha.

                Paradójicamente, no hace demasiado tiempo, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), adscrito al Ministerio de Fomento, realizó una fuerte inversión en la estación de Algar, con la creación de un puesto de bloque, consistente en una nueva vía secundaria de aproximadamente 600 metros de longitud, que permite llevar a cabo operaciones de apartado técnico de circulación y cruces de trenes de modo telemandado desde el puesto central de tráfico ferroviario situado en Fuente de San Luis (Valencia).

                Queremos finalizar este breve comentario haciendo mención a las reclamaciones del mundo empresarial valenciano en el sentido de que el gobierno español proceda a a la mejora de la conexión por ferrocarril entre Valencia Y Zaragoza, ya que ello, como alguien ha dicho, “ convertiría a Valencia en referencia para España, en el gran mercado del ferrocarril al conseguir captar el potencial de la zona del corredor cantábrico-mediterráneo y sus zonas próximas”, confiando en que ello también suponga una mejora en beneficio de los pueblos del Alto Palancia y del Camp de Morvedre.

HENRI BOUCHÉ, CRONISTA OFICIAL DE BORRIOL

La ancestral técnica constructiva de la pedra en sec coge fuerza, gracias a acontecimientos como su designación como Patrimonio Mundial de la Unesco. Borriol culminó ayer las segundas jornadas dedicadas a este método con el primer Concurs Internacional d’Arregladors. Una cita a la que asistió el alcalde, Héctor Ramos, y que estuvo precedida por conferencias sobre la materia, a cargo de HENRI BOUCHÉ, Nacho Pascual e Ivana Ponsoda; y una jornada para los alumnos del taller-escuela.

La competición tuvo lugar en la partida Benifaet y contó con 15 participantes, casi todos de la población, pero también con vecinos de Soneja y Alcoi (Alicante). Destacable fue la presencia de mujeres entre los concursantes, pues ha sido tradicionalmente una labor masculina. Media docena colaboraron en las tareas, en igualdad de condiciones, entre ellas la arquitecta Ivana Ponsada, reconocida experta en esta modalidad.

También resultó simpática la participación espontánea de un pequeño grupo de arregladors mayores, que durante poco más de media hora se pusieron manos a la obra para mostrar a los más jóvenes sus tradicionales medios y ofrecer una obra perfecta de pared realmente singular, que mereció el aplauso de los espectadores, sorprendidos ante los resultados que mostraron y la rapidez con que lo hicieron. La experiencia es un grado.

La Associació Cultural Amics del Patrimoni organizó el acto, con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Borriol, y las empresas Falomir, Piedras Bernad, Canteras Bernad, y Gres Babiloni, y en especial Joan Palmer, como impulsor. Los ganadores tuvieron como premio simbólico un pico de arreglador, en una iniciativa tan exitosa que esperan darle una continuidad.

Fuente: https://www.elperiodicomediterraneo.com

LAURA SENA

El Ayuntamiento del Puig de Santamaría continúa poniendo en valor su patrimonio bélico de la guerra civil a través de diferentes iniciativas, de la mano de los expertos e investigadores JULIO BADENES, CRONISTA OFICIAL DE LA POBLACIÓN DEL PUIG, junto a José Aleixandre y Esteban Clemente.

Con motivo de la presentación en papel del libro que han elaborado, tras varios años de trabajos de campo, sobre la línea de defensa republicana «Inmediata», también se ha inaugurado en la Casa de la Cultura una muestra de José Aleixandre, exjefe de fotografía de Levante-EMV y académico.

Esta exposición supone una ampliación de la original, sobre el conjunto de la línea Puig-Carassols, ya que se centra únicamente en el Puig. Por tanto, se compone de unas 32 fotografías, de las que 15 son nuevas, fruto de todas las prospecciones y trabajos de campo que los tres expertos realizaron para publicar el libro.

Como ha publicado Levante-EMV en diversas ocasiones, tanto BADENES como Aleixandre han coincidido en señalar la gran cantidad de elementos nuevos que se han descubierto en el Puig, vinculados a la Inmediata, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene la población en esta línea defensiva, al ser la que más trincheras, refugios y otras construcciones alberga, junto al municipio de Riba-roja del Túria. Entre ellas. descata la gran cantidad de inscripciones que se han hallado en las galerías de la montaña de la Patà, que requerirán una estudio con mayor profundidad y su catalogación definitiva.

La muestra estuvo inaugurada por la concejala de Cultura del Ayuntamiento del Puig de Santamaría, Tonica Martí Guillem, junto con Aleixandre y BADENES. También estuvo presente la concejala de Memoria Histórica de Rafelbunyol, Alicia Piquer. El fotógrafo reivindicó en su intervención la necesidad de recuperar, restaurar y poner en valor este patrimonio bélico, además de difundirlo a través de rutas guiadas y otras actividades.

Los tres expertos forman parte de la comisión técnica de la Asociación de Municipios de la Línea Inmediata, que se constituyó en el pasado mandato. Uno de sus objetivos es lograr la protección de Bien de Interés Cultural (BIC) para el conjunto de la línea, como ya reivindicaron ante la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga. También se pretende con la asociación homogeneizar los criterios de puesta en valor y difusión de la línea.

Fuente: https://www.levante-emv.com

DANIEL ALFONSO MEDRANO, CRONISTA OFICIAL D’OTOS

Si retrocedim en el temps unes dècades trobem una societat immensament religiosa. Als nostres pobles i ciutats les celebracions cristianes marcaven el cicle anual fusionant el calendari civil amb el litúrgic a partir d’unes dates claus com el Nadal o la Pasqua, festes que estructuraven al seu voltant la gastronomia, els comportaments socials i també la cultura en les seues diverses manifestacions artístiques.

Òbviament, al llarg de l’any se celebrava, a més de les grans solemnitats, un conjunt de novenaris, festes patronals i altres menors dedicades als respectius carrers, mesos dedicats a Maria (maig i octubre) o a les ànimes del purgatori a l’inici de l’hivern. I les celebracions comptaven amb els corresponents cants litúrgics que eren entonats pel cor o per la feligresia en general.

Amb el pas del temps, la progressiva secularització i els canvis derivats del concili Vaticà II, moltes d’aquelles celebracions s’han anat abandonant o simplificant progressivament. Però la preservació de la seua memòria és important no només des de la perspectiva catequètica, sinò també des del punt de vista cultural, etnològic, literari, històric o musical. De forma que a la dècada de 1980, l’otosí Benjamín Fayos (en aquell moment seminarista i actualment rector de la Pobla del Duc, Montitxelvo, Terrateig i Aielo de Rugat) va dur a terme una important tasca de recopilació a partir de papers antics i d’entrevistes als cantors que coneixien les cançons. Posteriorment les va mecanografiar amb la màquina d’escriure per donar-los una correcta presentació. Ja entrat el segle XXI van arribar a les meues mans part d’aquelles fulles i les vaig reorganitzar de nou, afegint a la compilació alguns cants litúrgics específics que no s’havien recopilat i també va caldre transcriure’n alguns de nou pel mal estat d’aquelles desgastades fotocòpies. Majoritàriament estan escrits en castellà, mentre que textos més recents (l’himne de la Puríssima) o populars com l’asguinaldo estan en valencià i uns pocs en llatí. En quant a la complexitat del text, en trobem amb lletra barroca i que requereixen un profund coneixement com és el cas dels gojos de la Mare de Déu, mentre que en altres casos és molt senzilla -inclús ingènua- com podem vore a les estrofes del rosari d’octubre. Altres, per la seua part, presenten una perspectiva de profunda culpabilitat humana com es canta al solemne via crucis del Divendres Sant.

Aquella diversitat de textos la vaig ordenar seguint el cicle anual i també vaig procedir a gravar part dels àudios que complementen les cançons transcrites. A més, li vaig proposar a l’arxiu diocesà que s’organitzara una recopilació a les diferents parròquies dels cants propis (lògicament excloent les cançons ordinàries comunes) amb certa premura, ja que bona part dels coneixedors tenen una edat avançada. La COVID-19 ha retardat encara més la posada en marxa de la maquinària de l’arquebisbat, esperem que s’inicie prompte i que s’arribe a temps de crear un interessant arxiu tant escrit com sonor.

Fuente: http://publicacionsotos.blogspot.com/

JULIA MORAGA

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad celebra este año su 75 aniversario. Su vicepresidente, César González, explica que quieren celebrar la llegada de su imagen titular a la ciudad porque es “algo que cambió la vida de muchas personas”.

Los actos que han organizado para esta celebración serán un triduo del 16 al 18 de abril, coincidiendo con la llegada de la imagen. Los actos continuarán en 2022 con una exposición de patrimonio, fotografía y enseres y una gala con motivo del 75 aniversario, para finalizar con una mesa redonda de capataces con experiencia en la Semana Santa, actos cuyas fechas están por determinar.

Además GABRIEL SEGURA (CRONISTA OFICIAL DE ELDA) hablará del impacto de la llegada de esta imagen y como colofón se hará una salida extraordinaria de Nuestra Señora de la Soledad para dar las gracias por el fin de la pandemia.

También realizarán un proyecto de caridad “Contigo en la soledad” de acompañamiento de voluntarios.

Por otro lado, el artista Camilo Valor ha presentado el cartel del 75 aniversario y el logo. Su autor ha señalado que “es un cartel moderno, rompedor donde la mirada de la Virgen es de dolor pero con esperanza, para lo cual he utilizado colores armónicos”.

Fuente: https://www.valledeelda.com